Как  подобрать сорт винограда                                   

Правильный выбор сортов винограда для посадки на дачных и приусадебных участках во многом предопределяет количество и качество урожая и долговечность виноградника. Всего существует описанных в литературе более 20 тысяч наименований сортов и количество их постоянно растет. Кроме того, на любительских виноградниках имеется большое количество гибридных форм, по каким-то причинам не ставших сортами, но имеющих достаточно хорошие данные по количеству и качеству урожая. Сделать удачный выбор сортов можно, лишь хорошо изучив биологические и хозяйственные характеристики и возможности того или иного сорта.

В основу подбора сортов может быть положено направление-использования урожая:

для потребления семьи лучше иметь много сортов винограда разных сроков созревания;

для реализации на рынке следует иметь от 4 до 7 сортов с красивой ягодой и кистью, очень раннего, раннего и среднего срока созревания;

для переработки в местных условиях — сорта ранние и средние с хорошим качеством получаемых продуктов переработки.

Продолжительность созревания ягод у одного и того же сорта может колебаться в значительных пределах до 20 дней. Это зависит от климатических условий местности, расположения виноградника, типа почвы, глубины залегания корней, от типа формировки, от расположения кустов в рядах и размеров между рядьев. Например, .на южных и юго-западных склонах виноград созревает на 10—15 дней раньше, на песчаных и каменистых почвах — на 3—5 дней раньше. В городе виноград созревает раньше, чем за городом. Чрезмерные поливы и повышенная нагрузка кустов сильно задерживает созревание на 15— 20 дней. На солнечной стороне грозди созревают раньше. На крупных кустах при арочной и пристенной культуре виноград созревает на 10—15 дней позже, особенно при обильном поливе и большом урожае.  Это нужно иметь в виду при выращивании сортов среднего и позднего срока созревания.

  Для крупных формировок лучше брать очень сильнорослые и сильнорослые сорта винограда, которые будут давать урожай не менее 25 кг с куста. Среднерослые и слаборослые лучше следует культивировать в рядовых посадках при площади питания 2— 3 м2, где они уверенно будут давать урожай до 5 кг с куста. Крупные формировки с них не получатся даже при хорошем обеспечении влагой и удобрениями; урожай—не более 10 кг с куста. Лучше всего на любительском винограднике иметь сильнорослые и рослые сорта, с тем, чтобы иметь хороший урожай и качество.

Если ягода овальная или удлиненная, то ее размер определяется по величине полусумм длины и ширины. Размер ягод у одного и того же сорта может быть неодинаковым, в зависимости от обеспеченности растения влагой, удобрениями, типа почвы и форма краны, мощности и нагрузки куста, погодных условий, повреждаемости болезнями, качества опыления, числа семян в ягоде и наконец, на своих корнях куст или на сильнорослом подвое. В целом размеры ягод могут колебаться в пределах 20—30%, а их вес до 50% . А от разных условий агротехники вес может различаться в 2 раза.

Форма ягод. У разных сортов винограда ягоды бывают: округлые, овальные, продолговатые, яйцевидные, удлиненные яйцевидные, удлиненные. Существуют сорта с оригинальной формой ягод (Одесский сувенир, Оригинал). Замечено, что у одного и того же сорта могут быть разные по форме ягоды в зависимости от агротехники, а особенно от опыления. На одном и том же кусте могут быть ягоды округлые и овальные.

Цвет ягод. Гамма цветов самая разнообразная: зеленые, светло-зеленые, белые, светло-желггые, янтарные,) бледно-розовые, розовые, розово-фиолетовые, красные, красно-коричневые, фиолетовые, синие, черные и всевозможных промежуточных цветов.

Цвет ягод винограда сильно зависит от освещенности гроздей. На солнечной стороне ягоды окрашены более интенсивно, в тени — менее, например, у сорта Таир на освещенной стороне фиолетовые, а в тени розовые.

Сахаристость ягод. Для столовых сортов 12—16%. Для технических 16—25%. Срезать кисть на любительском винограднике нужно выборочно, по мере созревания. Для лучшего сахаронакопления виноград следует немного подержать на кустах от 5 до 15 дней после созревания. Существуют столовые сорта, урожай которых не может долго висеть на кустах, т. к. вкус и качество ухудшаются, их следует снять в течение недели. На большинстве сортов урожай может висеть до 1 мес. Есть сорта, на которых урожай может висеть после созревания очень долго, независимо от погоды  Если стояла длительно сухая погода во время созревания или прошел обильный дождь и ожидается еще по прогнозу дождь, урожай нужно немедленно снять.

Кислотность сока. В ягодах винограда содержится большой набор органических кислот — яблочной, винной, лимонной, янтарной, щавелевой и др. Содержание кислот в зрелом винограде в пределах 0,5—1,4%. Виноград, содержащий кислот меньше, чем 0,5%, кажется пресным, более 1%—кисловатым. Вкус винограда будет гармоничным, если соотношение сахаристости, кислотности будет составлять около 25.

Исходя из характеристик, для любительских виноградников  можно рекомендовать следующие сорта:

— из укрывных — только шедевры качества: Кардинал Ризамат, Италия, Кишмиш лучистый и др.

— из неукрывных — комплексно устойчивые сорта: Муромец,  Шевченко, Августовский,  Восторг, Агат донской, Таировский огонек, Смена, Спутник, Виерул 59, Память Негруля, Мэрцишор, Сурученский белый, Таир, Кутузовский, Юбилей Журавля, Декабрьский, Яловенский столовый. Очень устойчивы к милдью, оидиуму и серой гнили, выдерживают морозы 24— 26°, отдельные и выше. Следует также использовать комплексно устойчивые сорта с повышенной морозостойкостью до 22—24°С: Юбилей 70, Память Вердеревского, Надежда, Маринка, Айваз, Кодрянка, сорта болгарской и венгерской селекции, которые при хорошей агротехнике можно в местных условиях выращивать без укрытия, рискуя раз в 10 лет остаться без урожая.  А вообще следует учитывать, что старые кусты винограда, выращенные без укрытия, выдерживают несколько большие морозы, чем молодые, кусты крупной формировки тоже более устойчивы к морозам.

Для длительного хранения хороши сорта Молдова,  Юбилей Журавля, Дачный,  и др.

На любительских виноградниках следует применять технические сорта: Золотой урожай, Голубок, Степняк, Находка, Сармат, Брускам, Казачка,  Каменский и др.  Они более устойчивы к морозам до 28—30°, урожайны, пригодны для арочной и беседочной культуры. По вкусовым качествам не хуже столовых.

      Как выращивать посадочный материал

Виноградники можно закладывать однолетними, двулетними или зелеными саженцами, отводками или черенками. Лучшим посадочным материалом являются саженцы. Они отличаются более высокой приживаемостью, а виноградники, заложенные саженцами, скорее вступают в пору плодоношения. Саженцы приобретают в специальных питомниках, магазинах, научно-исследовательских институтах, на сельскохозяйственных опытных станциях. Можно и самим вырастить саженцы для посадки. Возможны несколько вариантов выращивания.

Выращивание саженцев из кильчеванных черенков. Кильчевание — технический прием, позволяющий задержать развитие глазка и ускорить образование корней на черенках. Цель такого приема — сократить разрыв во времени после посадки черенка между распусканием почек и возникновением корешков, обеспечить лучшее ускорение. Практически кильчевание заключается в создании неодинаковых температурных условий нижней и верхней части черенка.

Есть 2 способа кильчевания.

Первый способ. Черенки связывают в пучки и ставят в ящики нижними концами («пятками») вверх. Пересыпают опилками и прогревают «пятки» электролампами; температура должна быть не более 20—25°. Верхние глазки черенков оказываются при более низкой температуре и не распускаются. На «пятках» же через 15—20 суток образуется каллус, т. е. зачатки корней.

Второй способ. Черенки связывают в пучки и ставят «пятками» вверх в ямы, заполненные льдом или снегом. Пересыпают опилками, сверху кладут слой навоза и все это накрывают парниковой рамой. В этом случае «пятки» прогреваются навозом и солнечными лучами.

При посадке кильчеванных черенков одновременно распускаются почки и начинают расти корни. Саженцы получаются хорошего качества с большим процентом приживаемости.

В любительском винограднике можно применять кильчевание с  помощью электрических ламп. Кильчевание производится следующим образом: черенки обрезают с нижнего конца под углом на 1 — 1,5 см, верхний конец под углом на 1см наискосок от глазка. Верхний срез черенка залепить пластилином или обмакнуть в расплавленный парафин. Черенки уложить в кильчеватор горизонтально пятками к металлическим листам, отступив от них «а 20—40 мм. Все черенки засыпаются влажными опилками. Термометры устанавливаются с двух сторон в двух камерах кильчеватора. Электрические лампы по 25—40 Вт включают  в сеть и следят за температурой, которая должна быть сначала +28°, в первые шесть-семь дней, с понижением в дальнейшем температуры до +24°. Регулирование температуры производится путем изменения количества включенных электроламп. Кильчеватор можно снабдить также и терморегулятором. В течение нескольких часов нужно    следить за температурой, пока не установится требуемый режим. Опилки для кильчевания используются мягких древесных пород (сосна, ель, липа,, ольха), просеянные и пропаренные. Влажность опилок должна быть такой, чтобы при сдавливании рукой комка опилок между пальцами выступала вода. Длительность кильчевания черенков винограда  для посадки в бумажные стаканчики — 18—20 дней, для посадки в грунт — 12—15 дней. Кильчеватор находится в неотапливаемом помещении с температурой воздуха не более + 10*. Кильчеватор можно использовать также для стратификации прививок в случае выращивания привитых саженцев. Место прививки стратифицируют для образования  — каллуса, а также и зачатков корешков у основания подвоя и набухания глазков.

        Выращивание саженцев из черенков в школке. Школка — это участок земли, предназначенный для выращивания саженцев винограда. Черенки в школке располагают рядами, высаживая через Ю—15 см. Расстояние между рядами не менее 20CM.

         Чаще всего этот способ применяется в промышленном виноградарстве, когда требуется вырастить большое количество саженцев и есть достаточно посадочного материала .

         Выращивание саженцев в бумажных стаканчиках.  Это — лучший способ заготовки посадочного материала. Он дает почти 100% приживаемости растений. Черенки с укрывных сортов лучше всего заготовить в ноябре, после опадения листьев и как можно позже, но до наступления морозов. С неукрывных сортов взять черенки можно в декабре или феврале и даже в марте, при нулевой или ¦плюсовой температуре. Длина черенков зависит от длины междоузлий. Хранить черенки следует в подвале,  прикопав во влажном песке или просто присыпав глиной. Хорошие результаты дает хранение черенков в полиэтиленовых мешках.

         Высаживать черенки в стаканчики можно, начиная с 1 февраля — до 15 апреля. Но наиболее оптимальный срок — с 1 по 10 марта. За 3—5 дней до посадки черенки достать из подвала, обновить нижний срез и поставить нижними концами в воду комнатной температуры на 2—3 суток для вымачивания.

Бумажные стаканчики (без дна) можно сшить из чертежной  бумаги, бывшей в употреблении, в два слоя. Высота стаканчика 15—20 см, диаметр 6—7 см. В качестве наполнителя взять обыкновенный чернозем под деревьями в посадках, без удобрений.

       Вымоченные черенки разрезать, чтобы на каждом    оставалось по 2, 3 или 4 глазка. Нижний конец черенка срезать под  узел на 1 см, верхний — наискосок от почки. Верхний срез для предохранения от высыхания залепить пластилином или обмакнуть в расплавленный парафин. Можно применить стимуляторы для укоренения, но ими не злоупотреблять. Для лучшего роста и образования дополнительных корней нанести ножовкой    продольные борозды между двумя нижними глазками. Глазки, которые будут находиться в земле, желательно ослепить.

      Приготовленный черенок садят в стаканчик. Два глазка при этом должны находиться в земле, один или два — снаружи. Стаканчики с черенками ставят в поддоне на подоконник солнечного окна. Сразу же полить теплой (25—30°) водой, затем поливать через  день. Можно поливать дождевой или талой снеговой водой. Через 2—3 недели появляются листья, через 4—6 недель — корни. Если трогаются в рост две почки, нижний побег нужно обломать.

Для получения полноценных саженцев достаточно 45—50 дней (европейско-азиатские сорта); 50—60 дней (европейско-американские и комплексно устойчивые сорта); 60—70 дней (европейско-амурские гибриды).

        Если черенки высажены в стаканчики с 1 по 10 марта, саженцы готовы для посадки на место или в школку к 5—10 мая. Если по каким-то причинам посадить черенки в оптимальные сроки не удалось, сделать это можно в течение всего марта — до 15 апреля. В этом случае стаканчики нужно дольше выдержать на окнах — до 25—30 мая. Результаты получаются также хорошие.

            Посадка кустов винограда и уход

Планировка участка и густота посадки кустов. Ряды кустов винограда на участке лучше всего направлять с юга на север, при этом кусты будут равномерно освещаться с обеих сторон ряда. На склонах более 10° следует сделать террасы, а ряды могут быть поперек склона. Густота посадки зависит от нескольких факторов: площади виноградника, возможности применения только ручного труда, качества подготовки и вида почвы, силы роста кустов, вида культуры винограда — укрывная она или нет.

      При неукрывной культуре оптимальная ширина междурядий для слабо и среднерослых сортов — 1,5 м, для сильнорослых — до 2 м. Ширина междурядий для укрывных сортов 1,75—2,5 м, так как из них нужно брать землю для укрытия. .

      Расстояние между кустами в рядах 1,5—2 м. В одиночном ряду кусты можно посадить гуще, при условии устройства двухплоскостной шпалеры. Расстояние между кустами при формировании на арках 1—2 м, в зависимости от подготовки почвы и возможности  разместить  кусты  без  загущения.     Максимально использовать небольшую территорию двора или дачного участка можно следующим образом. Сделать перевал почвы, хорошо удобрить ее, вырастить несколько кустов равномерно по всей территории. На третий год сделать отводки к стенам домика, сарая или гаража. Двор забетонировать, предварительно поставив несколько труб для подземного полива.  Так будет рационально использована вся территория.

    Посадка черенков. Черенки длиной 50—60 см закапывают в землю, можно в отверстия, выполненные ломом. Перед  посадкой их обрезают на 1 см ниже нижнего глазка и на 1 см выше верхнего — наискосок, вымачивают в воде комнатной температуры  2—3 суток. Сажать черенки лучше всего весной.

Недостаток закладки виноградника черенками — низка! Приживаемость растений, максимум 50%.

    Посадка саженцев. Приобретенные одно- или двулетние саженцы перед посадкой вымачивают, укорачивают корни и прирост, высаживают в заранее приготовленные ямы. Этот способ описан во многих пособиях по виноградарству, поэтому останавливаться на нем не имеет смысла. Главная ошибка начинающих виноградарей — мелкая посадка, которая приводит впоследствии к вымерзанию кустов в суровые бесснежные зимы.

    Глубина посадки для европейско-азиатских сортов 45—55см , (15—20 см займет канавка для укрытия); для комплексно устойчивых сортов винограда — 40—50 см. Высаживать саженцы можно осенью, но при этом их следует очень хорошо укрыть во избежание подмерзания. Весной посадку делать как можно раньше.

     На любительском винограднике лучше всего использовать зеленые саженцы. Как их вырастить, описано выше. Посадка делается в мае, когда установится теплая погода. Спешить не следует. Самое лучшее время для посадки зеленых-саженцев — после окончания цветения яблони.  Саженец ставят в лунку и засыпают землей на 5 см ниже зеленого побега. Сразу же поливают теплой водой (+25°). Около саженца поставить пруток из проволоки диаметром 5—6 мм, высотой 1,5—2 м. К прутку будет подвязываться растущий побег. Если есть вероятность заливания лунки водой при дожде — предусмотреть отводные канавки и земляные валики около лунок. Иногда при сильном дожде поток воды заливает лунку и саженец замуливается наносной землей. В таком случае саженец следует откопать, промыть водой листья л принять меры, чтобы подобное не повторилось. Во время грозы саженцы можно прикрыть крышками от кастрюль, тазами и т.п.

      Чтобы саженцы быстрее акклиматизировались на свежем воздухе, их следует подержать перед посадкой 2—3 дня в тени. Можно высаживать и без этого, но тогда поставить над ними затенение из бумаги на несколько дней. Если погода пасмурная, затенение можно не делать.

      Уход за растущим кустом. В первый год жизни виноградного растения уход за ним заключается в регулярном поливе и подвязывании к металлическому прутку. Удобрениями в это время лучше не пользоваться. Они могут вызвать бурный рост побегов, плохое вызревание лозы и, как следствие, — подмерзание  или даже вымерзание куста зимой.

   Поливы следует прекратить после 15 августа. Если наблюдается буйный рост побегов, то через каждые 20—25 см нужно оставлять один-два пасынка для формирования в будущем из них плодовых рукавов.

      Прищипывать точки роста и делать чеканку не следует. Пусть побеги и пасынки растут до естественной остановки роста. Чем больше выросла за сезон надземная часть, тем больше разовьется корней. При этом, конечно, вызреет только половина или меньше половины длины побегов. Это не должно смущать. Все равно при обрезке на следующий год весь прирост удалится до уровня формирования рукавов, а при неукрывной культуре — до уровня высоты штамба.

       Отводки винограда

   Способ заслуживает внимания из-за простоты выполнения. Применяется с целью получения саженцев, заполнения имеющихся рядом свободных мест, для ремонта старых виноградников, выращивания мощных кустов с отводкой их к стенам строения, для расширения узких междурядий путем отодвигания крайних рядов, для получения кустов в деревянных ящиках с последующей пересадкой в июне месяце с гроздями или без них на постоянное место. При применении отводков урожай можно получить в год отводки или на следующий год.

  Зеленые отводки. На материнском кусте с хорошей урожайностью выбирают хороший побег, расположенный близко к поверхности. Пасынки удаляют по мере их появления. К началу августа побег вырастет на 2,5—3 метра. От маточного куста копают канаву глубиной и шириной 50 см. Стенки канавы вертикальные. Дно и стенка к маточному кусту выводится под углом 30—40°.

    На той части лозы, что будет в земле, удаляют листья, усики, и ослепляют глазки. На дно канавы насыпают свежего чернозема с добавкой перепревшего навоза и перекапывают на штык лопатой. Подготовленную лозу укладывают в канаву по дну в сторону до  места  будущего куста  и  загибают  ее вертикально вверх. Над уровнем земли должно быть 3—4 листа с точкой  роста. Отводок засыпают верхним слоем почвы, уплотняют, поливают двумя ведрами воды, и после того как она впитается канаву засыпают полностью. В дальнейшем в зависимости от погодных условий производят один,два полива.

  Отводки вызревшей лозой. Делают осенью или весной.  Выбирают лозу, расположенную ближе к поверхности земли и направленную в сторону выпавшего куста свободного места. Выкапывают канаву глубиной 50—60 см. Верхний слой почвы выбрасывают в одну сторону, а нижний в другую. На дно вносят свежий чернозем, перепревший навоз удобрения и укладывают лозу в канаву. На побеге нужно оставить 3—4 верхних глазка, а остальные ослепить. Если отводку делать осенью, то верхушку побега над поверхностью прикрыть холмиком земли 20—25 см. В первый год жизни на: отводке вырастают 3—4 сильных побега с небольшим урожаем. На второй год из отводка формируют куст и получают средний урожай. На отводках побеги растут очень сильно за счет двойного питания: от материнского куста и растущих собственных корней. Отделяют отводок от материнского куста на 3—4 год жизни.

      Существует еще один способ отводки — катавалк. Заключается в том, что отводку делают целым кустом, перемещая его на новое место. Этот способ применяют при реконструкции и ремонте виноградника. .

  Китайские отводки.. Ранней весной выбирают длинную хорошо вызревшую лозу в нижней части куста и укладывают ее в канаву глубиной 15—20 см. На дно канавы добавляют перепревшего навоза со свежим черноземом.    Уложенная на дно канавки лоза укрепляется скобами из мягкой -Железной проволоки и засыпается слоем рыхлой почвы 5—10 см. Нижние глазки на неприкрытой почвой части лозы удаляют острым ножом. По мере роста молодых побегав канавку присыпают землей. На всех узлах лозы будут развиваться побеги и корни. Уход за отводками заключается в поливах и подкормках минеральными удобрениями. Количество поливов зависит от погодных условий. Если стоит жаркая, сухая погода, поливы производить раз в неделю до 1-го августа. Минеральные подкормки совместить с поливами 2—3 раза за лето. Осенью отводок винограда осторожно выкапывают и разрезают на отдельные саженцы. Полученные саженцы высаживают на постоянное место.

    Саженцы, полученные отводкой, и пересадка их на постоянное место.  На  плодоносящем кусте хорошего сорта  выбираю длинные с вызревшей лозой. Изготавливаются ящики из досок или фанеры размером 20X20X50 см, разборной конструкции. В ящик насыпается питательная почва и укладывается лоза. Все глазки до ящика и после, кроме верхних трех, ослепляются.  Ящики  укладываются  в  междурядье  так,  чтобы кусты не сильно затенялись побегами маточного куста. Верхний конец лозы с четырьмя глазками осторожно согнуть  и привязать к колу. Лозу в ящике присыпать землей, по мере рост побегов куста их подвязывают к кольям. Уход заключается в поливах, рыхлении почвы  в ящике, прополке    сорняков. Поливы производить через 10—12 дней. В конце  отводок в ящике будет иметь мощную корневую систему с 3— 4 побегами, на побегах можно оставить и грозди.    Последний полив произвести за  10 дней до пересадки куста. Отводок отрезают от маточного куста винограда, выкапывают вместе с ящиком, пepeносят или перевозят и сажают на постоянное место.    Посадку лучше произвести вечером. Ящик вместе с кустом осторожно опускают вертикально в ямку и присыпают почвой ту сторону ящика, что была сверху. Затем поочередно снимают боковые дощечки, подсыпая землю и наконец вытаскивают нижнюю часть ящика и засыпают куст полностью. Затем куст винограда обильно поливают, побеги подвязывают к металлическим прутам или кольям и если есть шпалера, то подвязывают к проволокам шпалеры. Облиственную часть куста уменьшают на 30—40%. В течении июля и августа раз в неделю куст поливают двумя, тремя ведрами воды. Лоза кустов, выращенная таким способом, хорошо вызревает. Если оставлены грозди на сортах очень ранних и ранних, то они успевают вызреть. На сортах средних и поздних гроздей оставлять не следует. На второй год куст формируют и получают хороший урожай.

        Формирование кустов винограда

     При закладке виноградника зелеными саженцами или при пересадке кустов из школки на постоянное место наблюдается сильный рост кустов в первый год. Это следует использовать для их ускоренного формирования. Возможны два варианта формирования штамбового куста .

 Первый вариант. Оставить один или два сильных побега. На высоте 50—70 см прищепить точки роста. Пасынки удалить, кроме двух верхних. Они-то и станут основой будущих плодовых звеньев. Появившиеся пасынки — побеги второго порядка — лучше осторожно удалить так, чтобы не поранить стволики. Рост в длину можно не ограничивать.

 Второй вариант. Оставить один сильный побег. Пасынки удалить до высоты 50—70 см. На этой высоте оставить два,три удобно расположенных пасынка для будущих плеч. Основной побег продолжает расти, пасынки удаляют. Позднее на высоте 1—1,3 м оставляют еще 2—3 пасынка для образования второго яруса рукавов.

Если куст формируется на арку, можно оставлять еще несколько ярусов по 2—3 пасынка, через каждые 0,5—0,7 м. В первые два года при отсутствии урожая не следует ограничивать рост основного побега и оставленных пасынков, чтобы усилить куст и его корневую систему. Чем больше появится листьев., тем больше они выработают питательных веществ, которые пойдут в запас и на развитие побегов и корневой системы. Прищипывание побегов нужно начинать только с третьего года роста кустов. Это способствует вызреванию лозы и повышению морозостойкости винограда.

    Шпалерные конструкции. Шпалеры начинают ставить в первый год роста кустов и оканчивают к началу вегетации второй года. Для устройства шпалер и арок больше всего подходят железобетонные столбики или железные трубы диаметром 0,5—^ 2 дюйма. Можно использовать трубы, бывшие в употреблениии даже отрезки труб разной длины. Такие шпалеры очень долговечны и оправдывают все затраты. Если еще раз в 5—6 лет красить трубы, то скорее погибнет виноград, чем придет в негодность шпалера. Виды шпалер описаны в специальной литературе, и каждый вправе выбрать то, что ему нравится.

Как показала практика, наиболее удобны для любительского виноградника одноплоскостные или двухплоскостные вертикальные шпалеры. Средняя высота шпалеры, исходя из удобства обслуживания — от 2,3 до 2,6 м. При большей высоте неудобно выполнять зеленые операции. Высокая шпалера целесообразно только в одиночном ряду винограда.

   Расстояние между опорами — от 2,5 до 4 м. Лучше ставить: опоры ближе друг к другу. Для повышения жесткости все плоскости шпалеры верхние концы труб соединяют тонкими трубами (0,5 дюйма). В этом случае концевые опоры будут стоять вертикально и не накренятся под тяжестью урожая.

Проволоку для шпалер можно брать железную диаметром 2—2,5 мм или алюминиевую, даже, бывшую в употреблении, диаметром 2,5—3,5 мм. Количество рядов проволоки — от 8 до 10, «через каждые 25 см. Нижняя проволока протягивается на высоте 40—50 см от поверхности почвы.

    Для комплексно устойчивых сортов при неукрывной культуре очень удобна одноплоскостная шпалера с двумя рядами проволоки; расстояние между ними 20—30 см. Лозы заводятся при этом между проволоками. Виноград цепляется за проволоку усиками, и тогда отпадает необходимость в подвязывании лозы. Нужно только помочь усику закрепиться на проволоке. Штамб куста при такой/ формировке находится между проволоками.